漫步“东方璀璨的明珠”——撒马尔罕（图）-ag九游会登录

撒马尔罕9月27日讯（通讯员 沈海滨）它不是土耳其，却有着世界上最美的清真寺。不是约旦却有着惊艳联合国教科文组织的文化古城。它不是印度，却也有着充满童话色彩的‘天方夜谭’。不是埃及却有着全世界排名前十的君王陵寝。它是古丝绸之路的璀璨明珠，更被《孤独星球》评为亚洲最佳旅行地。它，就是此生必去的乌兹别克斯坦的撒马尔罕。

“东方璀璨的明珠”——撒马尔罕

乌兹别克斯坦的地图就像一只头朝西的恐龙，在恐龙的大腿根部有一座城市，那就是撒马尔罕。它隨着历史的变迁，曾被波斯，马其顿亚力山大，突厥，阿拉伯帝国，蒙古，帖木儿帝国和沙皇俄国统治过。它曾与希腊雅典，巴比伦同龄，有2500的历史，是伊斯兰的圣地，古代丝绸之路的重镇。保留着大量风格迥异的历史建筑。就像是建在地上的兵马俑，在述说着历史。这座城市是：一半是人住，一半是故人居。

撒马尔罕是世界上最美丽的城市之一，乌兹别克斯坦第二大城市。撒马尔罕位于该国中部的泽拉夫尚河盆地。在公元前329年被亚历山大王征服之前，撒马尔罕是以城堡、强大的防御工事和手工制作而闻名的城市之一。现在的撒马尔罕城市分为两个区域：古城和新城。2000年，撒马尔罕古城整体被联合国教科文组织评定为世界文化遗产。

撒马尔罕的色彩暗藏神秘世界遗产惊艳世人。在古阿拉伯文献中，撒马尔罕被称为“东方璀璨的明珠”。2500多年的历史，让它与罗马、雅典、巴比伦齐名，也收获了‘中亚最古老城市’之头衔。在撒马尔罕我亲切地感受到，古丝路的荣光，淋漓尽致地体现在城市建筑上。

撒马尔罕在乌兹别克斯坦被誉为是最古老的城市，因为也是古代丝绸之路的枢纽城市，所以在世界范围内都是被公认的历史名城，当然其城市内的建筑和一些古迹通过了解距今基本上都有着千年左右的历史。金碧辉煌的宫殿陵寝、庄严肃穆的古清真寺和神学院，还有气势恢宏的古天文台和大学等鳞次栉比的名胜古迹，仿佛穿越到《一千零一夜》书中的阿拉伯神话国度。

即便你对乌兹别克斯坦这个名字还读不顺口，但撒马尔罕的名字多少会有耳闻。撒马尔罕的名声可以说超越了中亚任何一座城市，因为它是丝绸之路上的交通枢纽，历来被视为亚洲东方与亚洲西方的连接点，也是中亚史上最伟大的统治者帖木儿的都城。值得一说的是，在撒马尔罕和首都塔什干之间还有着该国目前唯一一条高铁线路，单程仅需2小时，是乌兹别克斯坦旅游的大杀器。

一次次的浴火重生，留住了千年屹立不倒。直至今日，漫步走在撒马尔罕，依然会为千年前极盛时期的伊斯兰文明震撼不已。高耸入云的宣礼塔、蔚蓝深邃的穹顶、繁复细密的建筑花纹、极富想象力的造型色彩，似乎都在诉说着古城曾经的富庶。

漫步撒马尔汗雷吉斯广场

撒马尔罕，意思是肥沃的土地或甜蜜的土地，是世界不同文化交汇的十字路口和熔炉。远古的撒马尔罕就成为了中亚地区的政治、经济、文化中心，是波斯帝国中亚行省索格狄亚那的首府，撒马尔罕城墙长达十多公里，规模宏伟，声名远扬。我现在所看到的撒马尔罕城早已不是当年那座令亚历山大惊叹的城市，那座古城早已被战火摧毁，留下来的残砖断垣遗址位于城区的东北方向，我们特意去看了一下，曾经一座冠绝中亚的城市业已成为一堆堆的土丘，隐约能看出城市的轮廓。任何辉煌都经不起岁月的考验，人如此，城市也如此。

从古城离开，我来到了雷吉斯坦广场（又称：沙地广场），犹如塔什干的帖木儿广场一样，是现代撒马尔罕市的中心，所不同的是，雷吉斯坦广场有着六百多年的历史，被誉为“世界上最高贵的公共广场”。广场所处位置自古以来便是城市扼要：城市管理者将人们聚集在广场上宣布可汗的命令，举办各种庆典活动，执行各种处决，集结军队出征等。广场上有三幢华丽的建筑——乌鲁伯格经学院、希尔多尔经学院和季里雅卡利经学院，其中鲁伯格经学院与北京故宫同时期完工，代表了十四世纪晚期整个帖木儿帝国最杰出的建筑典范：巨型拱门、高耸的宣礼塔、深蓝的大穹顶、繁复细密的墙体花纹、极富想象力的造型与色彩……伫立广场中央，便会不由地被这满眼的伊斯兰文化深深震撼。

1612年，亚郎图仕•巴哈杜尔被任命为撒马尔罕的埃米尔，他决定在兀鲁伯经学院对面、沙地广场东侧再建一座经学院。经学院于1636年落成，因正门上方左右两边各有一驮着太阳虎身人头狮发的图像，遂被命名为谢尔多尔经学院，也就是狮子经学院。虎是乌兹别克人的图腾，人面狮发有如他们崇拜的太阳神，虎化身为狮，象征着主佑我王。狮子经学院建成10年之后，亚郎图仕•巴哈杜尔决定在沙地广场的正面即北面再建一座经学院，位于两个经学院之间，正好给这个建筑群划上一个句号。从1646年开工，建到1660年。因为正面用了大量镶金装饰，这个经学院名为镶金经学院。

17世纪末，撒马尔罕经济萧条，沙地广场也曾没落。到了苏联时期，经学院停办，这几个建筑也损毁严重。但是也是在苏联时期，政府决定修复整个沙地广场及几大建筑，恢复其丝绸之路里程碑的荣光。修复工程非常认真，内外墙所有掉落的瓷片都仔细收集原处安放，所以修复工程持续了几十年。修复工程结束没有多久，苏联就解体了。这时间赶的，和布哈拉末代埃米尔的夏宫有一拼。如今的沙地广场，的确辉煌。尤其是在晚霞中，无比壮观。

乌鲁伯格经学院是世界上现存最古老的经学院。雷吉斯坦广场常年游人如鲫，外国人门票五万苏姆，而本国人只有五千。除了游人，还有不少新婚夫妻从全国各地来到这里拍婚纱照。

走进广场内的三座经学院后发现，六百年前穆斯林最好的学府俨然变成了一个商业城，首层的每一个房间和能利用的过道都是一个个的店铺，售卖各种手工艺品、地毯、衣服、饰品等。我对这些价格昂贵却质量普通的商品完全不感兴趣，但在乌鲁伯格经学院入口一个铜雕老艺人的摊位前久久驻足，老人在一个铜盘上一笔一画精工细雕出一幅幅精美的图案，老人在全神贯注地雕刻，他的儿子讲解和售卖，他儿子告诉我们，他们是铜雕世家，从帖木儿帝国时代开始就为皇庭雕刻铜制餐具，老人雕一个一尺铜盘需要十六天。我问多少钱一个？“二百美金”“太贵了”，我摇摇头。“我们还有小一号的，一百美金”“还是太贵！”“这个三十美金”，他拿出一个碗口大小的铜盘继续推销，“买回去可以做纪念”我其实想告诉他，我只想看看老爷子雕刻，并不想买东西，这样说好像也不妥，只有朝他摆摆手，无奈离开。

从经学院里出来时，我回头看了一眼，老人依然在低头雕刻，似乎外部世界与他全然无关，而他儿子，正在津津有味地朝两个欧洲游客讲解同样的故事。不知有多少人会相信？也不知他一天能卖多少个？

美丽的伊斯兰风格建筑群

来到达撒马尔罕，游人们首先会去看帖木儿陵，我也不例外。这是一组很有代表性的伊斯兰风格建筑群，也是后来莫卧儿王朝著名的泰姬陵的雏形。莫卧儿王朝就是帖木儿的后裔建立的。帖木儿陵墓所在地，最早是帖木儿钟爱的一个孙子穆罕默德苏丹15世纪初下令建的一个苏菲教派聚集地和经学院。但是穆罕默德不幸于1403年突然去世，帖木儿悲痛欲绝，又下令把这个暂时停放他爱孙遗体的地方改建为陵墓。陵墓还没建好，帖木儿自己也于1405年冬去世。这座陵墓后来由帖木儿的另一个爱孙兀鲁伯完成。虽然帖木儿在他的故乡夏克里萨斯为自己准备了陵墓，但是他还是被安葬在这里，和他的爱孙穆罕默德苏丹一起。安葬在这里的还有兀鲁伯和他的两个夭折的儿子，以及帖木儿的导师米尔赛义德•巴拉卡。

而令我惊讶的是，在帖木儿陵墓内这一组棺椁中，打头的并不是帝国头领帖木儿，而是他导师的陵寝。帖木儿的黑棺显得很小。据说棺中只放着一大块玉石，而他的遗体是在陵墓地下。苏联在1941年曾开棺对帖木儿及其两个孙子的遗体进行了研究，引发出一个传言，说是开棺之后德国就闪击了苏联，加剧了第二次世界大战，也似乎印证了搬动帖木尔遗体世界就不得安宁的魔咒。1945年苏联把遗骸重新安葬在这儿，而苏联卫国战争及二战也在之后结束。这是帖木儿陵墓唯一的一次开棺。

据说那次开棺对帖木儿的骸骨进行了检测，也把他的相貌复原出来。参与检测的专家推断，帖木儿的父系为中亚突厥人，母亲有蒙古血统。他身高约有1米73，骨骼健壮，头发是红灰色，蒙古特征不明显。帖木儿家一直依附于一个蒙古部落。所以乌兹别克斯坦认定帖木儿为突厥蒙古人，并因此把他奉为“国家英雄”而不是“民族英雄”。帖木尔推翻了统治这个地方的成吉思汗后裔，于1370年自立为埃米尔，建立了西及今土耳其，东达我新疆，南到印度，北到俄罗斯的帝国，其中心就是撒马尔罕。

在陵墓庭院的一角，有一个帖木儿浴盆。据说他手下有20万士兵，每次出征前，他让每个士兵往盆里扔一颗石子，回来后，活着的士兵取走一块石子，他就知道有多少士兵阵亡。

傍晚时分，我们逛到撒马尔罕老城的名片雷吉斯坦也就是沙地广场。除了宽阔的广场，它最夺目的就是一组三座宏大的建筑群，虽然建于不同时期，风格却相当统一而又各有特点。

走进比比哈努姆清真寺

撒马尔罕的另一个建筑丰碑就是比比哈努姆清真寺。这是帖木儿为他的爱妻比比哈努姆所建。比比·哈努姆清真寺，修建于帖木儿时代，曾经是世界上最大的清真寺之一，高达41米的巨大贴花穹顶让它成为撒马尔罕最令人敬畏的建筑。这是帖木儿取得征战印度的胜利之后，决定建一座东方最大的清真寺，规模要超过世界所有的清真寺。清真寺自1399年开建，1404年建成。

任何一个伟大的建筑都会有一段美丽的传说，比比•哈努姆清真寺也不例外。据说帖木儿有个叫比比•哈努姆的妻子，妻子为了给常年在外征战的帖木儿一个惊喜，下令修建一座清真寺。没有想到建筑师疯狂地爱上她，提出只有王妃的吻才能完工，为了尽快的把这件心爱的礼物送给丈夫，比比•哈努姆简单的飞吻了建筑师，很快，雄伟的清真寺建成了。帖木儿非常惊喜，但当知背后的秘密，怒发冲冠，将王妃从清真寺的高处推下去，处死建筑师，并且下令女人以后必须戴面纱，以免勾引男人。但没过多久帖木儿后悔了，他用爱妃的名子命名了清真寺。并给她修建一座墓，就在清真寺的对面。‘

清真寺可同时容纳15000人礼拜，的确是当时中亚地区最大的清真寺，也是现存帖木尔时代晨大的建筑。比比哈努姆清真寺是100多名工匠历时5年才将之建成，但是因为在那个年代建造这样大型建筑的技术还不够成熟，在建成后不久，这座宏大的清真寺便开始倒塌。直至今日，我们还能从熠熠生辉的墙面，高耸入云的尖塔，宽大的前庭，精雕细琢的大理石感受到古代工匠的精湛技术。

蓝色瓷砖拼出的中亚最美的夏伊辛达

游乌兹别克斯坦，不能不到被亚历山大大帝赞为“辉煌之城”的撒马尔罕。而到了撒马尔罕，更不可错过夏伊辛达。夏伊辛达是被公认的乌兹别克斯坦乃至整个中亚的“最美”。夏伊辛达的建筑不仅美得令人心碎，它背后的阿夫罗夏卜山更连接起撒马尔罕这颗“丝路明珠”和中国的悠远历史。

到夏伊辛达正值夕阳西下时分，流金的暮色将蓝瓷穹顶染出夺目的光彩，让人不由从内心发出叹息，任自己放空大脑和内心，任镜头不停移动咔嚓，也难以全部记录下这儿的美。

夏伊辛达是顺着阿夫罗夏卜山势，盘山而上的一条小街和三道大门串联起来的陵墓建筑群。11世纪，先知穆罕默德的堂兄阿巴斯将伊斯兰教传入中亚，结果他在撒马尔罕祷告时遭叛徒砍头。传说中，圣者居然手挟脑袋走入一口地井，并在那儿升入天堂。人们在井上为其筑造了陵墓，并尊称阿巴斯为“活王”。据说透过井上小孔探望，就可看到他端着头颅手舞足蹈。我也试图捕捉他的身影，可惜一无所获。

蒙古人用铁骑强弩摧毁撒马尔罕古城时，唯独保留下阿巴斯墓。后来的帖木儿大帝及当地贵族开始在圣陵旁为亲人修建陵墓，以求得到庇佑，逐渐形成了如今的夏伊辛达陵墓群。这儿的每座陵墓装饰风格各不相同，外墙是数不清图案的蓝色瓷砖，内部穹顶是精美绝伦的拼图、金线雕饰又或纯几何的立体结构。

从街口拾级而上，穿过三道门行至尽头时，整个人被三座蓝色陵墓环绕起来。根据早、中、晚光线推移，瓷砖上变换出湛蓝、宝蓝、碧蓝、湖蓝、孔雀蓝等，美得让人透不过气。

夏伊辛达的周围是撒马尔罕的穆斯林墓园。除王公贵族而外，普通百姓也希望在死后能沐浴着圣者阿巴斯的光辉，于是选择此处作为安息之地。

这里和中国也有源远流长的历史。有一种说法，汉朝张掖地区昭武城的汉民曾迁居至撒马尔罕，他们融入当地的粟特人并繁衍出九个姓氏，史称“昭武九姓”。1300多年前，行经此处前往西域取经的玄奘，就是从被称作“中国门”的阿夫罗夏卜山古城东门而入。至唐代，中国的外商以昭武九姓之人最多。有一件他们带入中原却已失传的贡品如今只能在典籍史册里追寻：贞观二十一年，康国(即撒马尔罕)献黄桃。大如鹅卵，其色如金。亦呼金桃——《唐会要·卷一百》。神秘的金桃，就是粟特人最传奇的象征。他们进入中原后除了行商，有人也成为武将。其中一位最出名的武士，他的汉名叫安禄山。

夏伊辛达是一个重要的朝圣地，所以参观时记得穿着要保守，也要时刻保持肃穆。

撒马尔罕街景

撒马尔汗雷吉斯坦广场

撒马尔汗妇女们

乌兹别克斯坦撒马尔罕风情

撒马尔汗旅游观光车

撒马尔汗人在展示传统手工艺品

撒马尔罕集市上又大又香的馕饼

撒马尔汗人

撒马尔汗列基斯坦神学院建筑群风采

撒马尔汗清真寺鸟瞰

撒马尔罕的帖木儿陵墓

撒马尔罕的比比哈奴姆清真寺是贴木尔为亡妻所建

古尔·埃米尔陵墓

毕比汗陵墓

比比哈努清真寺

蓝色的清真寺

清真寺前的游人们

沙赫静达陵墓

兀鲁伯天文台

精美的乌兹别克建筑艺术